Trådkobling - historikk, virkemåte og framstilling

Historikk

Svenskene har lenge brukt trådkobbel i HO. Den er første gang beskrevet i "Allt om Hobby" i Juli 1980. TB-kopplet som de kaller det er nå standard for mange klubber og dyktige modellbyggere i Sverige. Svenske småseriemodeller kommer nå forberedt for TB-kobbel. Kobbelet virker egentlig på samme måte som de gamle Fleischmann koblingene. Disse koblingene har også blitt brukt av en del norske modellbyggere i en årrekke nå, og også norske vognbyggesett er nå tilpasset denne type kobling.

Da vi startet med FREMOduler i Norge for noen år siden, var det flere som hadde en god del materiell med trådkobling. Kobbelet viste seg å fungere godt i FREMO-sammenheng, og de ble straks populære. På det første treffet I Arendal ble det vedtatt å bruke trådkobbel på eldre materiell da det allerede fantes mye materiell for 50/60talls epoken med denne koblingen, og flere begynte å utstyre vognene sine med trådkobbel. Trådkoblingen har nå blitt valgt som standard kobling I den norske utgaven av FREMO-normen.

Tenk deg at et godstog passerer sakte foran deg. Det eneste du ser mellom vognene er hva som skal være der, buffere. gripestenger, bremseslanger og så videre, men ingen svær klumpete kobling, kun en tynn streng som holder vognene sammen. Dette øker realismen i FREMO-konseptet, som vi alle setter pris på.

Modellbyggere legger ned mye arbeide med å superdetaljere modellene sine til å representere en bestemt vogn. De skjærer vekk påstøpte håndtak, og lager nye av tynn metalltråd, setter på nye detaljer, lakker og smusser vognen og setter på korrekte påskrifter for best mulig resultat.

Men hva med koblingen? Noen bytter til Kadee, men de fleste beholder den grove standardkoblingen.

Trådkoblingen er ideell til godstogene i et FREMO trafikkspill. For passasjertog brukes trådkobling på endevognene, mens vognene i mellom har standard kortkobbel. Dermed kan man også få fint detaljerte ender på persontogstammene. Lokomotivene er bare utstyrt med bøyle. Dette gjør installasjon enklere da det ofte er vanskelig å finne plass til å feste kroken. Dette er et velkjent problem med importerte messingmodeller, da det ofte er umulig å finne plass annet enn bøylen til trådkobbelet.

En annen fordel med trådkoblingen er at den gir deg mulighet til å superdetaljere enden på loket og koblingskrok, bremseslanger, gripestenger og annet som finnes på forbildet. Det er ikke noe poeng med fjærende buffere da de ikke virker særlig bra sammen med trådkobbel.

Hvordan virker de?

Det er viktig at koblingene er laget riktig og at bøylene har samme høyde over skinnetopp (12 mm). Kroken må kunne bevege seg fritt og gli lett over bøylen.

Vognene kobler seg sammen automatisk. Det er umulig å bevege selv den minste lette vogn med koblingene uten at de kobler sammen når koblingen er riktig laget og justert.

Vognene skyves med en kombinasjon av buffere og bøylen. Det er umulig å få ombufring da bufferplatene vil gli sideveis fra bufferen til bøylen. Dermed er det mulig å skyve vogner buffer mot buffer trygt gjennom kurver og sporveksler.

Når vognstammen trekkes vil det være ca 3 mm åpning mellom bufferne.

Avkobling gjøres enkelt ved hjelp av en pinne med en liten magnet i enden. Magnetpinnen føres ganske enkelt inn mellom to vogner, krokene løftes og toget bakkes unna. Dette gir deg mulighet til å koble fra vogner hvor du måtte ønske.

Hvordan lages de?

Koblingene er laget av herdet 0,3 mm pianotråd. En enkel måte å skaffe disse på er å gå til den lokale musikk foretningen og kjøpe gitarstreng. Du skal ha den tynneste strengen (E). Det billigste merket er mer enn godt nok. Det er mange som lurer på om en så tynn tråd er sterk nok til å trekke en lang vognstamme, men du kan jo prøve å nappe av en gitarstreng.

Forberede vogner for den nye koblingen

Først, bor to 0,5 mm hull I bufferbjelken I senterlinjen mellom bufferne og 7 mm til hver side for senter.

Fjern kortkoblingskulisser eller annet som ikke skal være under vognen. Før du fortsetter med koblingen gjøres modellen helt ferdig med lakk, smussing og dekaler.

Bøylen

Lag to bøyler 14 mm brede og med 12 mm skaft av 0,3 mm gitarstreng.

Jeg anbefaler å lage en bøyejigg til bøylen lik den jeg lagde av en 0,5 mm messingplate.

Det er viktig at bøylen monteres I linje med bufferplatene, ellers kan bufferne ta tak i hverandre og forårsake avsporing i kurver og sporveksler.

For å få til dette lager jeg en liten hjelper av en plastbit, ca 5mm bred, 1 mm tykk og 25 mm lang. Jeg fester dobbeltsidig tape på den ene siden, setter denne mot bufferplatene, og plasserer bøylen mot limflaten mellom bufferne. Sett vognen på enden inntil veggen til limet herder. Jeg foretrekker 5 min epoksy til dette.

Kroken

Nå kommer vi til den litt kompliserte delen, kroken. Du må nok lage noen før du har en krok som er brukbar, men med litt trening går det etter hvert fort. Lag gjerne en del kroker når du først er inngang.

Start med kroken og bøy den til etter tegningen, sjekk at alle knekker er i linje. Skaftet på kroken som går igjennom klossen skal være ca 12 mm lang. Vær nøye. Ytterste del av kroken er ca 30 grader og innerste ca 10. Den ytterste delen er for å hjelpe kroken over bøylen og gjør at koblingen fungerer selv om bøylen på en vogn skulle være ute av posisjon. Vær nøye med utformingen av kroken slik at den ikke bare fungerer godt, men også er pen å se på.

Festeklossene lages av 3x4 mm styren bjelke. Jeg foretrekker å bore 1 mm hull med en avstand på 10 mm i en lang bjelke. Sett inn korte biter med 1 mm messingrør som files jamt med bjelken. Eller du kan bare bore et 0,5 mm hull i bjelken. Kapp til biter av bjelken som tilpasses så hullet kommer ca 5 mm bak bufferbjelken. Det kan være nødvendig med litt tilpasninger her, enten på bjelken eller vognen.

Sett sammen kroken og bjelken ved å bøye enden av skaftet på kroken litt bakover og nedover. Nå kan denne monteres på vognen. Sjekk at bjelken kommer nøyaktig i senter på vognen. Bruk 5 min epoksy. Beveg bjelken litt frem og tilbake, slik at avstanden mellom krok og bøyle er 3 mm. Dermed skulle du ha en fin, velfungerende kobling.

Steg for steg instruksjon i krokbøying

Start i enden og lag en knekk...

den neste bøyen blir den innerste del av kroken (10 grader)...

så kommer skaftet som ligger an mot bøylen og knekken ned for å komme under bufferbjelken...

den neste knekken retter opp skaftet under bufferbjelken...

og så en ny knekk opp mot bjelken...

og til slutt skaftet som går igjennom bjelken.

Sjekk at alle knekker er i linje og at kroken stemmer med tegningen...

og bruk så tangen til å brekke den av fra gitarstrengen.

Her ser vi bøylen og kroken montert under en vogn. Legg merke til detaljer som kobling, bremseslange og gripestenger.

Det anbefales ikke å male koblingen, bruk fint slipepapir og trekk hele gitarstrengen igjennom et par ganger for å fjerne glansen. Hvis du allikevel vil male koblingen, bruk airbrush og vær svært forsiktig.

Avkoblingspinnen

Den lages av en blomsterpinne på ca 3 - 4 mm på ca 20 - 25 cm lengde. En liten magnet limes i den ene enden. Magneten kommer fra et kassert relé. Skiftepersonell utstyres med en, samt at det må finnes en på stasjonen. Bjørn Runar malte sine gule for å lettere finne dem igjen.

Det var alt, lykke til.

Tekst: Steinar Snøtun Bilder: Svein-Martin Holt